（2）原料构成及其品质特征； （3）纱线的结构、纱线线密度、捻度、捻向及合股方式；

　　（5）上机筘幅、坯布幅宽与成品幅宽； （6）总经根数（包括地经、边经），每筘穿入数、筘号；

　　羊毛细、长，羊毛纤维间的接触面较大，成纱强 力大，均匀度好，表面较光洁。 精纺：长度在6.5cm以上。3 cm以下的短毛含量 影响条干，产生粗细节或大肚纱等疵点。

　　染整重耗主要是在染整过程中拉毛、剪毛等的落毛 损耗，也与和毛油及其杂质的清除有关。

　　一般匹染产品的重耗低于条染产品，如条染哔叽重耗为3.5％～4.5 ％，而匹染产品则为2％～3％，匹染产品视所染颜色的深浅和染 色时间的长短，其上染增重1.5％～2.5％。一般来说，所染产品色 泽深，时间长，则重耗小；反之，重耗大。

　　织物的密度对织物的风格、手感、外观、强力以及织造加 工等均有影响，是织物结构的重要的因素。精纺毛织物的紧 度： 0.043 P E  Pd  Nm

　　 其中：E—织物紧度（%）；  P—织物密度（根/10厘米）；  d—纱线直径（毫米）；  Nm—纱线公制支数；

　　经纬密度设计可利用紧度法、经验估算法、选择同类相似 织物密度作参考等方法确定。

　　纱线的可纺性：细纱截面内有最低限度的纤维根数要求， 精纺纱一般为30～40根。 纤维细、长，可纺性好。 羊毛的细度Nm1与毛纱细度Nm2及截面中的纤维根数A关 系：

　　2、捻向（影响织物的外观、手感、性能）。 (1)捻向对织物纹路清晰度的影响。

　　(3)经纬纱采用异向的双经单纬织物，织物下机解除张力后， 由于纱线呈退捻趋势，使织物有卷边的现象。 (4)一般单纱和股线常采用异向捻。

　　中厚型织物，经纬纱采用不一样的捻向，织物表面光泽好， 接触不紧密，织物厚实、柔软。

　　毛织物缩率是最重要的参数之一，影响织物的匹 长、布幅、密度、坯布用纱量等，对成品的重量、 弹性、身骨等有很大影响。

　　毛织物缩率分为织造缩率(包括经缩和纬缩)、下 机坯布经缩率和染整缩率(包括经缩和幅缩)。

　　一般精纺织物下机缩率为1.5％～3％，粗纺织物 为2％～3.5％。 粗纺重缩绒产品，其经纬缩率都很大，一般缩 呢产品通常为15％～20％，经绒呢织物在15％ 以下，拉毛织物为5％～6％，棉经毛纬织物只 有幅缩，甚至长度还有所伸长。 经纱总缩率=1-(1-织造经缩率)(1-染整经缩率) 纬纱总缩率=1-(1-织造纬缩率)(1-染整纬缩率)

　　羊毛纤维：半透明体，光泽柔和，呈白色和乳 白色。 注意羊毛中少量有色羊毛，影响染色效果。

　　2．提高可纺支数，改善纱线条干，使织物外观细洁。 3．用匹染的方法得到混色效应。 4．降低产品的成本，做到价廉物美。

　　（1）混色纱：最普遍的一种。如派立司：浅灰纱线）合股花线）彩色纱：把红、黄、蓝、绿等几种鲜艳的彩色纤维， 同时混入某一底色中获得彩色效果，彩色的比例一般控 制在15％以内，多用在所有花呢织物中。

　　（4）“双粗”细纱：不同色的粗纱在细纱机上合并。 （5）“花粗”纱（末粗“双粗”）：在粗纱机上不同色的 粗纱纺 “花粗”纱，再纺成细纱，不如“双粗”细纱颜 色分得清。 （6）“花粗”线：两根“花粗”纱合捻，有细巧的斑点效 果；或 “花粗”纱和素色纱合捻。 （7）毛条印花纱：毛条印花法，在单根纤维上印不一样的颜色， 混色效果比混色纱匀净和顺。

　　纱线的捻度对织物的强力、手感、弹性、耐磨性、起球 性及光泽等都有显著影响.

　　织物手感 板、硬、 挺、糙 弹性好、 较挺爽 有弹性、手感活 络 柔软蓬松

　　条干差、欠光泽、易出 纱线强力偏低、 耐磨性差 小辫纱、呢面光洁、易 起鸡皮皱 呢面光洁、光泽好 呢面光洁、光泽好 呢面易发毛、易起球 强力好 强力好 强力低、 易断头

　　若经纬纱捻向相同，织物表面柔和，织物较坚牢，手感较 坚挺。 当织造斜纹织物时，还应注意经纬纱捻向与斜纹方向的配 合问题。应根据织物表面占优势纱线的捻向来确定斜纹的 斜向。通常单纱为Z捻，股线为S捻。 隐条隐格

　　精纺毛织物：高档、稳重、雅致的总体风格， 花式线以各种色纱配合为主，少量采用结构变化。常用 的花式纱线如下：

　　毛混纺产品，化纤长度稍长于羊毛的平均长度， 使纺制的纱线及毛混纺织物充分显示其毛型感。 另外，在羊毛中加入较长的化纤后，混料中的长 纤维比重增加，而短纤维比重相对降低，使牵伸 过程易于进行，能大大的提升纺纱支数和制成率，降 低断头率和纱线不匀率。但不能使混料长度离散 过大，否则，不利于工艺过程的顺利进行，而是 产品质量恶化。

　　产品，如华达呢、哗叽、单面花呢等，一般应选用较细 的羊毛，可纺20tex以下。

　　选择内容：包括纤维的品种、混合比例、长度、 细度等指标的确定。 选用依据：织物用途、风格特征、品质要求、 加工条件等。

　　绵羊毛（简称羊毛）为主，其它特种动物毛。 （山羊绒、兔毛、马海毛等）棉、蚕丝、麻等天然纤维。

　　毛粘混纺：羊毛70％，粘胶纤维30％。 毛腈混纺：羊毛20％～30％，腈纶70％～80％。

　　另外，纯毛织物中允许加入5％～8％的锦纶或涤纶，以 降低线密度，改善织物的品质。

　　对粗纺毛织物，经过缩绒和起毛工艺，重耗率比较大，轻缩绒而 不拉毛的织物一般为5％～6％，重拉毛而轻剪呢的织物为12％～ 16％，重拉毛又重剪呢的织物则高达20%左右。

　　设计一毛涤纶平纹织物，要求单位重量为136克/米2，纱支为80/2, 幅宽 为149cm, 成品匹长为61.2米，风格要求滑、挺、爽。试计算上机参数。

　　风格：中等厚度的大路素色毛织物，呢面平整光 洁，斜纹纹路清晰而细密，手感结实挺括适合做 外衣、风衣、制服和便装。 原料：

　　 应选用品质支数为64～70支偏细的羊毛为宜；  羊毛的光泽要好，对浅色华达呢，对羊毛的洁白度有一

　　精纺毛织物：多采用股线。少数采用线经纱纬。 线密度的确定主要是依据织物的重量。

　　新型纤维：有机羊毛、木棉纤维、竹浆纤维、圣麻纤维、大豆纤维、玉 米纤维、model纤维等。

　　细度对工艺性能和产品质量有密切的关系，它对纱线和 毛织物的品质影响较大。

　　风格：轻薄服装面料，手感滑、挺、爽、活络、 弹性好，呢面平整光洁，光泽自然，混色效果。 原料的确定：

　　高支纱：轻薄、细腻而紧密。 高档厚型：高支，复杂的二重组织双层组织，表面细腻、 紧密、厚重。

　　对于合捻线，其特数为各根单纱的特数之和 除以(1－k), 其中k为捻缩率。 例：17Tex与25Tex合捻，设捻缩k=2%

　　（8）花式纱线：圈圈线、节子线、竹节线、波形线）夹丝纱线：在毛纱中混入少量的有光化纤长丝或短 纤纱，装扮修饰的效果好，常用的有粘胶、锦纶、涤纶等原 料。 （10）嵌条线：嵌条线的染色牢度，防止在染整时沾色、 泛色。嵌条线能够使用丝光棉纱、绢丝、锦纶丝、涤 纶丝等。

　　织物设计包括织物的规格计算、织物参数的正确选择、织物组织的选择、色纱 的排列与计算、穿综穿筘设计、布边设计、染整工艺等。

　　按既定匹长和幅宽设计产品时，应考虑确定织物的长缩和幅缩。 织物的幅宽限制较严而其变化又较大，应格外的注意对幅缩的考虑。